В архив

Читайте в № 9 от 26 февраля

ВЕСЕННЯЯ ХИРУРГИЯ и профилактика В САДУ

На стволе появились раны. Что делать?
Самой важной для здоровья сада работой в саду является лечение разнообразных образовавшихся ран и профилактика предотвращения их появления у плодовых деревьев. Если на дереве после прошедшей зимы появились открытые поверхностные повреждения, или закрытые морозобоины, или лопнувшая кора, то это легко обнаружить во время осмотра сада, слегка обстучав ствол дерева деревянным молотком. В поврежденных местах ствола звук всегда будет глухой.
Таким деревьям надо немедленно оказать помощь. Для этого открытые поверхностные повреждения и рваные трещины надо немедленно промыть раствором марганцовки, перекиси водорода, а затем замазать жидким варом. Главное, не откладывать эту работу в долгий ящик, т. к. возбудители болезней могут проникнуть в открытые раны в кору и древесину, что вызовет начало гибели, а дальше и значительную гибель, клеток коры, камбия и древесины. Наиболее опасно при этом вызываемое существенное отслоение коры, могущее привести к гибели большей ее части. Особенно опасно оно в сухую погоду при быстром высыхании камбия.
А если кора все же уже отслоилась. То отставшую ее часть с живым камбием необходимо немедленно возвратить на свое старое место и в случае ствола или скелетной ветви притянуть плотно к древесине полосками толстой полиэтиленовой ленты. Весной, к концу мая, она прирастет к стволу, и раны на дереве не будет. А поврежденную кору необходимо снять, а рану тщательно обработать.
Причин такого повреждения коры и древесины, а также отслоения коры много – все те же морозобоины и солнечные ожоги, цитоспороз, апоплексия у косточковых и черный рак, короеды и разные грызуны, а часто и наносимые нами из-за невнимательности серьезные механические повреждения и такие же повреждения наносимые ветром, снегом, ледяной коркой снега.
К сожалению, на взрослых деревьях от неправильной обрезки и обломов скелетных ветвей, солнечных ожогов и повреждений грызунами и других причин часто появляются и большие раны.
Особенно опасны для деревьев глубокие морозобойные продольные трещины на стволе и крупных сучьях, которые могут доходить до сердцевины ствола. Обнаружив такую трещину, для уменьшения иссушения тканей ее надо немедленно накрыть пленкой или сухой мешковиной.
Когда минуют морозы, такую рану надо очистить от отмерших частиц до здоровой древесины острым садовым ножом. Затем зачищенное место дезинфицируют раствором медного купороса (300 г на 10 л воды). Лучше на пораженный участок поместить кусок ваты, смоченный в растворе гетероауксина.
Когда рана подсохнет, ее замазывают садовым варом и обвязывают прозрачной полиэтиленовой пленкой. Как показала практика, проникающие через пленку солнечные лучи намного ускоряют регенерацию пораженных тканей и улучшают качество восстановления ран. А если у вас садового вара нет, то рану можно замазать сметанообразной смесью из равных долей глины и свежего коровяка, в которую для лучшей связанности желательно добавить немного шерсти, тем более, при этом следует иметь в виду, что в составе коровяка содержатся также еще и соединения гетероауксина. Дальше такую рану также желательно укрыть пленкой.
Для того, чтобы регенерация прошла быстрее, рядом с поврежденной поверхностью делают несколько надрезов коры (до древесины) кончиком острого ножа. Для более активного восстановления тканей один раз в сезон прорезают и образующийся валик.
Серьезные повреждения получают деревья при обильном урожае плодов. Если ветка лишь немного надломилась, то можно попробовать подтянуть ее до первоначального положения и прочно закрепить, стараясь при этом максимально соединить кору с корой, древесину с древесиной.
А если отщепление очень глубокое и на поврежденной ветви остается лишь незначительная часть древесины с корой, то такую ветвь лучше вырезать. При этом спил надо тщательно обработать садовым варом или специальной садовой краской. На следующий год у основания такой ветви проснутся спящие почки и пойдут новые побеги.
Расщепившиеся ветви дерева надо скрепить прочной обвязкой, подложив под нее деревянные бруски. А под крупные ветви, кроме скрепления, необходимо поставить надежные подпоры.
Очень серьезные повреждения деревьям наносят грызуны. Зайцы объедают прошлогодние молодые ветви, а мыши – кору плодовых деревьев, чем иногда наносят саду непоправимый вред.
Если это небольшие, очаговые, поверхностные повреждения, то раны быстро затянутся за счет сохранившегося камбия, их можно даже не лечить. При среднем повреждении коры камбий первоначально не страдает, но из-за тонкого слоя открытого луба эта часть может высохнуть в жаркую погоду, а камбий погибнуть.
Такие раны надо немедленно обмазать садовым варом, не зачищая ее края. Эта обмазка хорошо защитит открытые ткани от высыхания. А при сильном повреждении страдает не только кора, но и древесина. Камбий в этом месте гибнет.
Сохранность камбия можно будет легко определить в конце апреля, сделав на поврежденном месте небольшой Т-образный надрез. Если оставшаяся часть коры легко отходит от древесины, то камбий живой и рана зарастет, необходимо только сверху обвязать ее пленкой, следя за тем, чтобы она потом не врезалась в кору.
А если кору штамба слишком сильно обглодали грызуны, то это уже более серьезная рана, особенно если она кольцевая, т. к. при этом прекращается снабжение корней дерева продуктами фотосинтеза, и они гибнут от голода.
Единственный способ спасти такую яблоню – это сделать прививку «мостиком», которая поможет восстановить нарушенный обмен питательными веществами между корневой системой и кроной.
Для этого надо черенки яблони привить ниже места повреждения и их же привить выше повреждения, предварительно обработав места повреждений. А до прививки поврежденный штамб необходимо обвязать пленкой.
Такую прививку вам придется делать позже, когда начнется сокодвижение, но уже сейчас надо нарезать здоровые однолетние ветви зимостойких сортов. Причем они должны быть длиннее пораженного места. Число «мостиков» зависит от размера поврежденного участка коры и возраста дерева, но их должно быть не менее двух даже на штамбе молодого дерева.
Часто ниже места повреждения на штамбе имеются молодые побеги. Их тоже можно использовать в качестве надежного «мостика»...

В.Г. Шафранский

ОГОРОД

Дайкон слаще редьки

Как и у любого садовода, у меня есть любимые, обычно мало распространенные овощные культуры, Однажды попробовав их вырастить, я, как однолюб, продолжаю год за годом их выращивать и не перестаю восхищаться этими экзотами.
Среди таких моих любимцев дайкон – дальневосточный родственник редьки и редиса. Но в отличие от редьки его корнеплоды более нежные и сочные, а главное, лишены горьковато-острого привкуса, почему его часто называют сладкой редькой.
По вкусу они больше похожи по вкусу на нежные корнеплоды не острых сортов редиса. К тому же они прекрасно хранятся всю зиму.
Дайкон употребляют в пищу в свежем и отварном виде, их можно тушить и класть в супы, солить и мариновать. У сортов с неопушенными листьями молодую зелень используют в салатах.
Его корнеплоды значительно более крупные, чем у редьки. Средняя масса корнеплодов в зависимости от сорта составляет 300–600 граммов, максимальная – до 2 кг.
Корнеплоды дайкона сильно различаются между собой и по форме – конические, цилиндрические, округлые, веретенообразные и т. д. Они по-разному заглублены в землю – полностью, на две трети, наполовину, на одну треть. Окраска корнеплодов в основном белая, но появились гибриды со светло-зеленой окраской верхней части корнеплода.
Если же помимо вкусовых качеств и размеров корнеплода принять во внимание и более высокую урожайность (6–10 кг с 1 кв. метра), хорошую лежкость и возможность использовать в пищу съедобные молодые листья, то становится понятным интерес садоводов к этому японскому «чуду-юду».
Так же как редька и редис, дайкон содержит много солей калия, выводящих вместе с излишней водой из организма ядовитые продукты обмена веществ. Дайкон содержит соли кальция, магния, железа, фосфора, клетчатку, пектиновые вещества. В незначительных количествах он содержит все витамины группы В и витамин С.
В дайконе в большом количестве имеются фитонциды, губительно действующие на микробов и защищающие людей от инфекционных заболеваний и специфические белковые вещества, сдерживающие рост бактерий.
Из всех овощных растений только редька, дайкон и хрен способны очищать печень и почки, в т. ч. и растворять камни. Но редька и хрен слишком остры и в большом количестве их употреблять нельзя, особенно людям пожилого возраста, т. к. они действуют возбуждающе на сердечно-сосудистую систему.
Дайкон же не содержит этих специфических «редечных» масел и никакого побочного действия на сердце или печень не оказывает. Как и редьку, его используют при простуде, в качестве бактерицидного и лечебного средства при заболеваниях желчного пузыря и печени, для улучшения работы кишечника. Важным свойством дайкона является то, что он не накапливает соли тяжелых металлов и радионуклиды.
Дайкон, как и редька, редис, репа, – растение длинного светового дня, поэтому при посеве в ранние сроки растения быстро переходят к стеблеванию, в результате чего резко снижается урожай корнеплодов. Именно поэтому многие садоводы, пытающиеся пораньше получить корнеплоды, часто терпят неудачу, т. к. растения быстро выбрасывают цветковую стрелку и зацветают.
Все дело в том, что длинный световой день (14–18 часов) нужен дайкону для ускорения формирования цветков, плодов и семян, необходимых для воспроизводства. А формирование нужных вам корнеплодов в это время сдерживается.
У нас самые длинные дни с середины мая до середины июля. Затем, когда продолжительность светового дня сокращается до 12–13 часов, у этих растений задерживается переход к цветению и создаются благоприятные условия для формирования корнеплодов.
Поэтому, если вы хотите получить крупные корнеплоды дайкона, то это возможно только при летнем посеве (1–10 июля) семян.
Но и у цветущих растений дайкона, в отличие от редьки, значительного одревеснения тканей не происходит, они остаются сочными и сохраняют хороший вкус. При этом лишь надо иногда удалять бутоны и цветоносы.
Дайкон довольно неприхотливое растение и может культивироваться на тяжелых глинистых почвах. Однако высокие урожаи корнеплодов можно получить только на легких, окультивированных почвах с низким уровнем грунтовых вод, поскольку дайкон не переносит застоя воды.
Это особенно важно для сортов дайкона с глубоко погруженными в почву корнеплодами. А на недостаточно хорошо окультивированных почвах надо сажать сорта, у которых корнеплоды неглубоко погружены в почву.
Поэтому почву для выращивания дайкона надо хорошо заправлять органическими удобрениями (компостом, перегноем) по 1 ведру на 1 кв. метр на легких плодородных почвах и по 2 ведра – на тяжелых глинистых почвах.
Глубина перекопки почвы должна быть не менее 30–35 см, а при посадке сортов с глубоко погруженными в почву корнеплодами – до 50 см. На кислых почвах обязательно надо вносить гашеную известь, причем можно вносить и перед перекопкой участка, и перед посадкой дайкона.
Из удобрений перед посевом лучше внести полное минеральное удобрение или нитрофоску по 1 чайной ложке на 1 кв. м. Но еще лучше использовать комплексные удобрения «Кемира люкс» или «Кемира универсал – 2», содержащие не только азот, фосфор и калий, но и все необходимые микроэлементы.
Чтобы вырастить длинные корнеплоды при неглубоком пахотном слое, желательно сделать буром лунки глубиной 40–50 см и заполнить их плодородной землей. После того, как растения начнут расти, в лунке надо оставить только одно растение. При этом, в зависимости от сорта, у вас вырастет очень крупный и ровный корнеплод.
Наверное, ни у какой другой овощной культуры ее урожай и размер корнеплода не зависят так от срока посева семян, как у дайкона. Как правило, урожайность дайкона, посеянного в мае, незначительная. В это время можно сеять только такие сорта и гибриды, как Майноваз Саммер Крос, Саша, Дубинушка, Спринг Кросс, Тсукуши F1, Токинасе, Цезарь и т. д.
Максимальный урожай корнеплодов получается при посеве семян в начале первой декады июля. В это время условия выращивания наиболее благоприятны для дайкона. Но при этом почву надо хорошо полить, а после посева замульчировать.
А если вы хотите заложить дайкон на зиму, то его надо сеять в конце первой декады июля. Самый последний срок посева дайкона – конец июля, но эти корнеплоды в этом случае будут мелкими.
Урожай и размеры корнеплодов во многом зависят от схемы посева семян. Практика доказала, что наиболее оптимальной является схема посева семян дайкона на грядках в два ряда с расстоянием между ними 50–55 см, а между растениями в ряду – 25 см. Семена высевают в гнезда по 2–3 штуки на глубину 3–4 см. Всходы появляются на 6–7 день, а при посеве замоченными семенами во влажную землю – через пять дней.
При появлении 1–2 настоящих листьев в гнезде оставляют наиболее развитые растения, а остальные удаляют или пересаживают. В дальнейшем уход, как и у редьки, сводится к прополкам, рыхлениям почвы – сначала глубоким, а потом поверхностным.
Для получения хорошего урожая дайкон поливают за период вегетации 3–4 раза по 15–20 литров на 1 кв. м, чтобы увлажнить почву на глубину до 40–50 см. Подкормку растений на хорошо заправленных почвах можно не делать, а при необходимости ее проводят в фазе 2–3 настоящих листьев, т. е. после прореживания...

В.А. Лойко

ЦВЕТЫ

Кентрантус

Кентрантус относится к семейству валериановые, в роду известно 12 видов. Он похож на валериану, иногда его называют валериана красная, но не имеет лечебных свойств, как обычная валериана, которая довольно агрессивное и надоедливое растение, кто имеет ее на своем или на соседнем участке, об этом хорошо знают.
Кентрантус родом из районов Средиземноморья, где растет в диком виде по обочинам дорог, на пустырях, на развалинах, умудряется хорошо себя чувствовать в расщелинах старых стен и на каменистых склонах. Любит легкие песчаные почвы, тепло и свет. Это очень яркое жизнерадостное растение. Как почти все, что связано с югом. К тому же это неприхотливое, засухоустойчивое растение. В культуре стали выращивать с 1759 г.
Свое название получил от двух греческих слов «kentron» и «anthos», что в переводе означает – цветок со шпорой, т. к. в основании венчика имеется шпоровидный вырост.
Кентрантус – многолетнее травянистое растение, высотой до 90 см, шириной до 60 см. Корневая система поверхностная, короткая. Имеет много плотных, толстых сизо-зеленых стеблей, сильно ветвящихся. Благодаря строению часто бывает похож на кустарник. По всему стеблю расположены сизые или темно-зеленые листья. На главных стеблях листья яйцевидно-ланцетные, с клиновидной верхушкой, на боковых – ланцетные или узко-ланцетные. Нижние листья черешковые, верхние – плотно сидят на стебле. Листья на стебле расположены супротивно.
Цветки мелкие, до 2 см в диаметре, собраны в небольшие полушаровидные соцветия, которые, в свою очередь, собраны в более крупные зонтики. Венчик состоит из пяти лепестков. Цветки яркие – всех оттенков красного, с приятным ароматом.
Кентрантус может цвести два раза за сезон. Первое цветение наступает в июне–июле, второе – в августе–сентябре, если позволяет погода. Семена успевают вызреть и легко осыпаются, происходит самосев. Переносит стрижку и после отрастания возобновляет цветение. Цветет кентрантус долго – до 60 дней.
Размножать кентрантус можно семенами, делением корневища и черенками. Семена высевают осенью в открытый грунт, на рассаду высевают в апреле, через 10–12 дней появляются всходы, затем пикируют и на постоянное место высаживают в июне. На черенки в июле–августе срезают ветки, втыкают в плодородную почву на глубину 10 см, укоренившиеся черенки высаживают на постоянное место на следующий год. Делить старые растения можно рано весной, до роста, или осенью на несколько частей и сразу высадить в грунт. Это позволит омолодить растение, но не надолго, лучше всего все же получить новые растения из семян. На одном месте может расти и обильно цвести 5–6 лет, затем цветение ослабевает, стебли в нижней части одревесневают, растение теряет свою декоративность.
Кентрантус в нашем климате будет расти только на солнечных безветренных участках. Почва должна быть дренированной, без застоя воды, плодородная, с добавлением извести. Так как кентрантус засухоустойчивое растение, то поливы необходимы при длительной засухе. Внесение удобрений необходимо 2–3 раза, но лучше три – рано весной азотные удобрения, для активизации роста растения, в период закладки соцветий и в начале цветения – фосфорно-калийные удобрения. В конце сентября все стебли следует срезать и на зиму укрыть растения опавшей листвой, перегноем, торфом, т. к. кентрантус незимостойкое растение.
В цветоводстве используют несколько видов кентрантуса.
Кентрантус Рубер, или красный, – растение высотой до 90–100 см, стебли многочисленные, плотные, сизо-зеленые, в нижней части одревесневают. Листья длиной до 8 см, в нижней части листья на черешках, вверху – сидячие, расположены на стебле попарно, супротивные, ланцетовидно-овальные. Цветки мелкие, до 2 см в диаметре, состоят из 5 лепестков, собраны в сложное куполовидное соцветие. Окраска цветков красно-коричневая или темно-красная.
Кентрантус длинноцветковый. Родина Турция. Многолетнее растение с большим количеством стеблей, высотой до 70 см. Стебли прямые, толстые, с сизоватым налетом, облиственные, в средней части разветвленные. Листья ланцетные, сидячие, цельнокрайние, с сизым налетом. Цветки диаметром до 2 см, красно-бордовые, собраны в метельчатое соцветие на верхушке побегов, длиной до 20 см. Трубка венчика длинная, цилиндрическая. Венчик состоит из 5 лепестков разного размера.
Кентрантус валериановидный, или испанская валериана. Растение однолетнее, высотой до 40 см. Стебли оголенные, голубовато-зеленые. Листья длиной до 10 см, лопатчатой формы, с тупой верхушкой, зубчатые, черешковые, супротивные, расположены попарно. Цветки мелкие, розоватые, собраны в соцветия, которые выходят из узлов листовых пластин.
В декоративном цветоводстве кентрантус можно использовать для создания ярких пятен в групповых посадках, в миксбордерах, бордюрах, для оформления клумб и в ландшафтном дизайне.

Е.Ф. Алексеюк

Здоровье

КАКОЙ МЕД ПОЛЕЗНЕЕ

Мед не зря считается одним из самых целебных продуктов. В его состав входят медь, железо, марганец, хлор, кремний, фосфор, магний, алюминий, кальций, калий, натрий и другие микроэлементы.
При этом состав микроэлементов таков, что мед, собранный пчелами в любой местности, полностью удовлетворяет потребности человеческого организма. Кроме того, в меде есть абсолютно все необходимые организму витамины и естественные природные сахара.
Все знают, что мед может отличаться по некоторым своим характеристикам в зависимости от времени и места, в котором его собирали. Место и время часто определяют, с каких растений пчелы брали нектар. Отсюда и названия меда: акациевый, липовый, цветочный и т. д. Интересно, что есть некоторые отличия в применении меда, собранного в разных местах и в разное время.
Акациевый мед применяется как укрепляющее средство, при бессоннице, гнойных и почечных заболеваниях.
Гречишный мед часто используется при желчнокаменной и почечнокаменной болезнях, заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
Липовый мед. Им лечат ангину, насморк, болезни легких, используют как мощное антибактериальное средство.
Цветочный мед оказывает благоприятное воздействие на сердечную деятельность. Применяется также при гинекологических заболеваниях.
Полевой мед рекомендуется как средство, успокаивающее нервную систему.
Подсолнечниковый мед обладает сильными бактерицидными свойствами.
Кстати, при лечении очень важно, чтобы мед был зрелым. Важный признак зрелости меда – его консистенция, проще говоря, вязкость. Но как определить эту самую вязкость? Нагрейте столовую ложку меда до температуры не ниже 20°С и быстрыми круговыми движениями переверните ложку несколько раз. Зрелый вязкий мед не стекает крупными редкими каплями, а навертывается на нее.
Но нужно учитывать, что акациевый и клеверный по своей вязкости относятся к очень жидкому меду, кипрейный, липовый и гречишный к жидкому, подсолнечниковый, одуванчиковый к густому, а вересковый к студнеобразному.
А теперь несколько рецептов лечения медом.
Народная медицина считает мед лучшим снотворным, которое дает нам природа. Если вы с трудом засыпаете, часто просыпаетесь и не можете заснуть ночью, то ежедневно за ужином принимайте по столовой ложке пчелиного меда. Можно также просто растворить столовую ложку меда в теплой воде и выпить вместо чая в конце ужина.
При бронхите поможет медовый компресс. Взять 2 чайные ложки меда, чайную ложку сока алоэ, 3 чайные ложки водки. Все компоненты подогреть на водяной бане до 40 градусов по Цельсию и очень тщательно перемешать. Компресс прикладывать к верхней части груди.
Еще один способ. Половину стакана меда смешать со стаканом свежеотжатого сока черной редьки. В течение 3–4 недель принимать эту смесь с периодичностью час: для взрослых 1–2 столовые ложки, для детей – по чайной ложке.
При заболеваниях легких в стакане теплой кипяченой воды растворить 600 г меда, добавить в этот раствор лист алоэ (мелко измельченный). Смесь варить на очень слабом огне 2 часа. Затем все размешать и остудить естественным образом до комнатной температуры.
Курс лечения до 4-х недель. Детям можно принимать по чайной (десертной) ложке, взрослым – по ст. ложке 3 раза в день.
Еще один способ. Мед в пропорции 1:1 тщательно смешать с барсучьим жиром. Смесь принимать 3 раза в день по 30–50 г за раз. Курс лечения 3–4 недели.
Однако учтите, что при этом методе лечения возникает сильная нагрузка на печень. Поэтому если вы принимаете еще какие-либо лекарства, то перед лечением стоит посоветоваться с врачом. Барсучий жир нужно покупать только в аптеке, иначе возможно заражение глистами.
При запорах. Очистить организм от шлаков может такая смесь: в 150 миллилитрах теплой кипяченой воды разводят ст. ложку меда, добавляют ст. ложку касторового масла, яичный желток и все тщательно перемешивают. Смесь принимают по ст. ложке через каждые 2 часа до получения слабительного эффекта.
При заболеваниях печени и желчного пузыря в равных пропорциях берут пчелиный мед и сок черной редьки, все тщательно перемешивают. Принимают по ст. ложке 3 раза в день. Кроме прочего, смесь улучшает работу органов пищеварения.
При заболевании почек в литр кипятка быстро ввести 4 ст. ложки измельченных плодов шиповника и варить смесь на медленном огне в течение 10 минут. Смесь настоять и остудить в течение 2 часов. Остывшую смесь процедить и добавить мед по вкусу. Употреблять 3 раза в день по половине стакана.
При импотенции выжать морковный сок и смешать с медом в пропорции 1:1. Принимать 3 раза в день по четверти стакана. Сок должен быть всегда свежим. Еще один способ. Смешать по 250 г пчелиного меда, мелко измельченных листьев алоэ и 16–17-градусного красного вина. Смесь поставить в холодильник, через 5 дней раствор профильтровать. Принимать по ч. ложке за час до еды 3 раза в день. Через неделю дозу увеличить до столовой ложки. Курс лечения – месяц. После 10-дневного перерыва курс повторить.
Но, используя мед для лечения, всегда помните, что и он сам, и некоторые ингредиенты, которые добавляются в лечебные смеси, могут быть аллергеном лично для вас. Кроме того, могут иметься противопоказания для лечения медом, конкретно связанные с вашим заболеванием. Поэтому никогда нелишне посоветоваться с врачом.

Л.В. Михайличенко

В архив